푸른 고래 저장소

사실 적을 생각도 없었는데 지금 안적으면 까먹을까봐 포스팅하는중. 20~22일 2박 3일동안 일본 여행을 다녀왔습니다. 사실 친구 한명이랑 1박2일로 정말 짧게 다녀올 생각이였습니다. 그러다 어쩌다보니 3명이 들고 여행 기간도 2박3일이 되었습니다. 여행 최초 목표가 청춘돼지 시리즈의 극장판을 보기위해서 현지에 가는거였는데 지금 시점에서 보면 여행 당일인 20일에 애니플러스에서 특별 상영회를 했고 국내 정식 개봉도 확정되었으니 최초 계획대로 갔다왔으면 정말 후회할뻔한 여행이 되어버렸습니다. 그래서 여행 테마를 청춘돼지 성지순례로 전환하고 다녀왔습니다. 첫 일본여행이였지만 평범하면서 평범하지않은 여행을 다녀왔습니다. 사실 여행을 준비하고 며칠 안남은 시점에서 태풍 다나스가 북상중이였기에 여행 하루전까지도 ..

정말 오래간만에 포스트를 적는것같다. 원래라면 트러블 슈팅 2편을 올려야 하지만 2편으로 올릴만한 사진이 없어서 그냥저냥 넘어가기로.. 지금 올리는 포스트도 좀 시일이 지난편이긴한데 기존 자작 프린터에 달렸던 콜드엔드부분을 교체해줬다. 교체를 결정한 이유는 아래와 같다. 1. 노즐 히트싱크 고정 조인트가 아래쪽에 잡혀있어 Z축에서 약간 손해를 봄. 2. 나사를 조으는 방식으로 조인트가 설계되어있었는데 몇번 푸니깐 헐거워짐(히트싱크가 흔들림) 3. 나중을 대비해서 BL터치 브라켓을 모듈러로 했는데 이게 흔들려 오차가 발생하게됨 4. 방열판 쿨러가 30mm임.. 5. 필라멘트 쿨링 덕트가 씽기버스산이라서 마음에 안듬. 뭐 이렇다. 그래서 Free CAD로 후딱 새로 모두 설계하고 출력했다. 여기서 나사가 가..

이러한 리뷰를 적는건 상당히 오래간만인거 같네요. 항상 출시된지 좀 오래된 제품들만 사다 쓰다보니 이렇게 최신 기종을 접해볼 기회가 없어서 딱히 후기나 리뷰같은 글을 적을 생각을 별로 안했는데 최신 기종을 산김에 한번 후기랑 리뷰를 간략하게나마 해보려합니다. 리스트. 구매계기 디자인 조작감(촬영/시스템) 성능 그외 사소한것들.. 구매 계기? 일단 저는 후지의 T30을 오기까지 삼성 NX300 - 소니 A7m2 라는 순서를 거쳤습니다. 크롭바디로 입문을 했고 거기서 저의 모든 촬영 습관들이 만들어졌고 삼성의 카메라 브랜드 정리로 인해 소니로 이주했지만 풀프레임의 크기(정확히는 렌즈)에 적응을 못하고 결국 나가 떨어져 다시 크롭바디를 살펴보고 있었습니다. 작은 바디를 택하면 APS-C인데 APS-C 바디는 ..

더보기 그동안 나는 항상 극한의 가성비충이였다. 그래서 비싼 물건을 살일이 있으면 항상 중고나라를 뒤져가면서 좋은 매물있으면 거래를 하곤 했다. 그렇게해서 거래했던것이 3달전에 구매했던 소니의 a7m2 였다. 나의 첫 풀프레임이였고 첫 소니 제품이였고 첫 메이저 브랜드 제품이였다. 그렇게 처음엔 즐겁게 잘 썼었다. 하지만 야외 출사시 풀프레임의 어쩔수없는 바디와 뒤따라오는 렌즈의 크기때문에 몇년을 APS-C로 길들여진 나에겐 너무나도 버거운 무게였다. 물론 걸어다니면서 큰 카메라팩에 넣어다닌다면 상관없었겠지. 자전거로 돌아다니면서 기동성 위주로 가볍게 스냅샷을 찍고 다닌 나에겐 버거웠다. 그러다 점점 카메라에 대한 애정이 급속도로 식더니 결국 기변병이 도지고 말았다. 그래서 이미 적응한 소니의 크롭바디에..

내 방은 원형 형광등을 쓰고 있고 방 하나를 커버하긴 괜찮지만 내가 블로그등의 사진을 찍을때 노이즈가 안끼고 충분한 셔터 스피드를 확보할만큼의 광량은 나오지 않았기에 그냥 하나 만들어보기로 한다. DC-DC 스텝다운 컨버터를 이용해 높은 W로 LED에 전력을 공급하기로 하고 방열은 뭐 대충 팬 달면 되겠지.. 하우징은 지금 만드는 3D 프린터로... 정말 답도 없는 구상으로 조명 제작을 진행했다. 사실 떡 본김에 제사지낸다고.. 대형 방열판을 구하지 못해서 LED 조명을 못 만들고 있었던건데 어쩐 기회에 충분한 사이즈의 싼 알미늄 방열판을 구해서 제작하게 되었다..ㅋ 그래서 아마 5800K 쯤 색온도가 나오지 않을까. 그냥 전압을 카운터로 보여주길레 샀는데 아무래도 뻥스펙인가.. LED의 와트를 감당하지..

대략적으로 전원부 세팅을 다했고 드디어 3D프린터에 전원을 넣어 안정적으로 프린터를 돌릴수 있게 되었다. 이전까지는 묘듈로 되어있었기에 선도 널부러져있었고 문제가 많았지만 지금은 어째든 그런 문제는 적어도 없게 되었다. 어째든 펌웨어 세팅을 해주고 벤치마킹을 시작하기로 한다. 일단은 20mm 큐브. 아무 베이스도 없는 상황에서 잘 나와줬다. 압출불량은 마를린 펌웨어상에서의 익스트루더 스텝모터의 스텝값 계산에서 실제보다 부족한걸로 파악해서 펌웨어를 수정하고 실제 출력에서 얼마나 보간을 더 해줘야하는지. 그런식으로 트러블 슈팅을 해나갔다. 애꿎은 펌웨어만 패고 있었다.. 큐라에서 필라멘트 옵션이 2.85로 풀려있었다. 내가 사용하는 필라멘트는 1.75이니 그만큼 익스트루더가 덜 압출하고 나는 그 사실을 모른..

빨리 끝내고 싶다는 마음이 앞서 제작에만 열두하다보니 제작기를 몇주나 지난후에 적게 되었다. 갠트리 구조를 마무리 짓고 이제 전자부 작업에 들어섰다. 생각해보니 저걸 하단에 다는것도 일이고 그냥 2단 프로파일로 작업하는게 더 깔끔할것같아서 계획을 변경했다. 원래 계획은 내써팝의 MD2.5 처럼 하려고했었는데 치수를 너무 감으로 잡았더니 SD카드를 끼울만큼 공간이 안나와서 차후 방법을 갈구하기로 했다. Z축 높이를 조금만 더 낮게 했더라면 갠트리를 모두 풀어 조립해야하는 참사가 벌어질뻔했다. 조립의 편의를 위해 원형 그런거 없이 그냥 직각으로 잘라낸다. 차후 부품 교체를 할수있게 접착제등을 이용해 전자부를 다이렉트로 붙히지않고 모두 나사를 이용한 고정방식으로 가기로한다. 하얀색 포맥스를 덧댄 이유는 위에 ..

이제 얼티형 3D 프린터라고 부르는 이유인 얼티메이커의 갠트리 구조를 조립한다. XY가이드 연마봉은 8MM를 사용했고 크로스 연마봉은 6MM를 사용했으며 기본적인 스펙을 따라가기로 했다. 일단 연마봉을 고정하는 베어링인 KP08은 4편의 Z축 조립당시 프로파일마다 미리 조립해놓았으니 거기에 맞춰 공차만 잘 줄여주면 된다. 설계 당시에는 그냥 모두 이너브라켓으로 때우면 되겠지.. 라는 안일한 생각을 했다. 조금 더 자료조사를 했어야했었는데. 이너브라켓을 쓰게 되면 내부 홈에 공간을 차지하게되고 그렇기때문에 KP08 베어링을 최대한 가장자리로 조립을 못하게 된다. ㅡ 그렇기에 뒤늦게 평브라켓을 구매해서 모두 새로 조립을 했다. 이너브라켓을 이용해 공차를 줄일려면 여러 고생을 해야되지만 평 브라켓은 그냥 최대..

레이싱드론에 입문한지 몇개월.. 짬짬히 자전거 타고 나가 시계비행을 몇번 즐긴게 다인데 레이싱드론이지만 정작 레이싱을 제대로 해본적은 없어 아쉬움을 느낄때 결국 고글을 질렀습니다. 드론계 샤오미라고 불리는 이신(eachine)사의 EV200D입니다. 이신에선 드론에 관련한 다양한 제품을 만듭니다. 완구부터 시작해서 완조립 레이싱드론, VTX, 악세사리, 그리고 고글까지. 이신에는 다양한 고글이 있습니다. 저렴한 고글도 있고 박스형 고글도 있고 일반적인 고글도 있습니다. 그런데 이 모델을 택한 이유는 두가지정도가 있습니다. 일단 내장 OLED 패널이 720P입니다. 이 해상도 가지고 뭘하냐 싶지만 레이싱드론 고글에선 VR용 고글만큼 초고해상도를 필요치않습니다. 다른 펫샥등의 고글 해상도가 SD쯤일때 얘가 ..

저번 포스트에선 Z축 유니트를 조립해 Z축 전체를 제작을 진행했고 이번에는 얼티 갠트리 구조를 만들기전 핫엔드 블럭을 먼저 제작하기로 한다. 이유는 다른 H봇, coreXY의 경우 Y축 로드가 하나만 들어가면 되기에 적당히 선조립 후설계도 가능하지만 얼티는 XY 연마봉이 둘다 핫엔드 블럭에 들어가기에 그에 따른 높이 공차를 맞추기 위해서 핫엔드 블럭을 먼저 제작하고 그 다음 공차를 맞춰서 갠트리를 조립한다. 내가 제작한 3D 프린터의 경우 Y축 연마봉을 고정하는 KP08이 몸체 프로파일 최상단 가로축에 달라 붙기때문에 X축 연마봉을 고정하는 KP08이 기둥 프로파일에 고정시키게 하고 여기서 조절을 가능하도록 설계를 했다. 얼티 구조는 대칭 구조 부속이 많이 때문에 기준점으로 잡은 한쪽의 파츠만 수정하고 ..